Чтобы безошибочно выбрать подкормку, необходимо знать, на что обращать внимание. В первую очередь это кислотность почвы. Оптимальным является нейтральный баланс: иногда ее нужно закислить, но чаще всего раскислить.

Ряд культур не требуют внесения минеральных удобрений. Им это только навредит. Процент же калия, азота и форсфора в удобрении не должен превышать сорока процентов: в противном случае уже можно говорить об обогащенной подкормке.

При использовании промышленных минеральных комплексов важно строго следовать инструкции, чтобы не нанести растениям вреда.

В сентябре на даче наступает горячая пора. Чтобы сохранить собранный урожай, необходимо просушить и продезинфицировать погреб, где он будет храниться.

Далее идет, собственно, сам сбор урожая. В сентябре чаще всего собирают корнеплоды: картофель, морковь и свеклу.

Потом нужно будет произвести подготовительные работы к подзимнему севу, и вовремя собрать бахчевые, если они растут у вас на грядках, поскольку дождливая погода может подпортить урожай. И, конечно, участок нужно очистить от ветвей, листьев и сорных растений.

Проблема не только в неэстетичном виде яблок, но и в том, что они плохо хранятся. Но решение проблемы лежит в обработке деревьев, чтобы они качественно плодоносили.

Если дело в парше, соберите осенью опадыши и листву, а потом сделайте обработку либо семипроцентным раствором мочевины либо десятипроцентным аммиачной селитры. Для весенней обработки подойдет трехпроцентная бордосская смесь.

После опадания листьев можно для лечения и профилактики хлороза использовать опрыскивание яблонь железным купоросом из расчета на 10 литров воды 300 граммов вещества.

Черные точки на кожице яблок не влияют на вкус плодов, их безопасно употреблять, но хранить такие яблочки будет проблематично. Отчего появляется такая проблема?

Самым очевидным ответом будет хлороз или нехватка железа у дерева во время роста и плодоношения. Другой причиной может стать парша, грибок которой активно развивается, если погода летом выдается сырой и дождливой.

А вот в старых садах и на деревьях с непрореженной кроной может появляться другой грозный грибок мухосед. Он тоже провоцирует появление черных пятен на яблоках.

Первое, что необходимо сделать, это оценить степень влажности в погребе. Если он отсырел в течение лета, то помещение необходимо просушить, иначе урожай в нем будет портиться.

Для создания сухих условий в погребе хорошо помогает уголь и соль. Емкости с этими веществами просто расставьте в погребе, и они будут забирать излишнюю влагу из воздуха.

Очень важно провести дезинфекцию помещения, чтобы удостовериться, что в нем нет грибка, который может повредить урожаю. И обязательно расставьте ловушки для грызунов. Если они расплодятся, то о сохранности собранного урожая можно будет забыть.

После того, как вы сняли кабачок с грядки, не спешите отправлять его на хранение. Выдержите его минимум двое суток на солнце для просушивания, и это увеличит сроки хранения многократно.

В наибольшей степени для хранения подходят кабачки средних и маленьких размеров. У них обязательно оставьте хвостик, длина которого не должна быть меньше пяти сантиметров.

В условиях квартиры кабачок хранится хуже, чем в подвальном помещении. Но можно пойти на хитрость: завернуть каждый овощ в бумагу, можно в несколько слоев, и тогда хранение будет комфортным.

Состав удобрения достаточно простой и доступный каждому. Возьмите один стакан горячей воды и добавьте в нее два грамма борной кислоты.

Когда кислота растворится, вам нужно будет ввести еще один ценный компонент: один миллилитр глицерина, который можно купить в любой аптеке. Теперь нужно немного подождать, когда состав остынет.

По достижении жидкостью комнатной температуры добавьте чайную ложку нашатырного спирта. Приготовленный концентрат разводится в четырех литрах воды, а одному цветку достаточно всего двух стаканов раствора.

Первое, что нужно сделать после сбора урожая моркови, это выложить его на свежем воздухе и дать просохнуть. Пока морковь сушится, найдите подходящие ящики для хранения.

После этого вам нужно будет взять десять литров песка и смешать его с одним литром воды, чтобы масса получилась вязкой. На донышко ящика нужно выложить слой влажного песка.

Поверх этого слоя кладем морковь, которую присыпаем еще одним слоем песка, затем опять морковь и снова песок, пока ящик не заполнится. В отсутствие песка можно использовать для аналогичной цели хвойные опилки.

Чтобы на следующий год смородиновый кустарник дал богатые плоды, позаботиться о нем нужно уже сейчас. Вам понадобится ведро водопроводной или дождевой воды.

В него нужно добавить маленькую ложечку медного купороса и один стандартный стакан золы. Но перед тем как вносить вышеперечисленные компоненты растворите в теплой воде немного натертого на терке хозяйственного мыла и вылейте в ведро.

Все компоненты тщательно перемешайте, и можно приступать к обработке. Хорошенько опрыскайте составом смородиновые кустики, а если он останется пролейте немного грунт рядом с посадками.

Супердетерминантные сорта, также известные как супердеты, это помидоры с очень ранним сроком созревания.

Еще одна особенность: такие разновидности отличаются очень низким ростом.

Растения едва достигают 45 см. У них крепкий мощный стебель, формирующий деревце, также такие помидоры называются штамбовыми.

Стволик быстро набирает массу, плотнеет, почти не вытягивается. Это очень хорошее свойство, когда вы выращиваете рассаду при нехватке света.

Супердеты, как правило, используются в регионах, отличающихся коротким летним периодом.

Чтобы добиться от томатов скорейшего и более обильного плодоношения, дружного созревания, сделайте несколько простых действий.

При формирующей обрезке удаляются ненужные листья и побеги. Во время созревания плодов в ботве нет никакой необходимости.

Оставить надо только листики на верху основного ствола, чтобы происходил процесс сокодвижения. Также сохраняем листики на пасынках с плодами.

Чем более радикальной будет обрезка, тем быстрее созреют томаты.

Обрезать нужно не только помидоры, выращиваемые в контейнерах, но и все детерминантные сорта, которые уже завершковались.

Первый совет – Фитоспорин, делаем тщательные опрыскивания, повторяем каждые 5 дней. Обработке подвергаем плоды, стебли, листья, почву под кустом.

Есть другое доступное средство, выступающее как дезинфектор. Готовим раствор: на литр молока берем ведро воды, 25 капель йода. Обрабатываем больные растения.

Если есть зеленые помидоры, их надо собрать, смотрим, чтобы не было черных  пятен, повреждений, мягких участков. Потом промываем собранные плоды пот теплой проточной водой.

Высушиваем в тепле, но чтобы не было лучей солнца. Химические средства использовать на зрелых томатах нельзя, только на зеленых.

Первое удобрение надо вносить спустя 3 недели после проклевывания ростков в грунте. Даем растениям раствор калимага и мочевины. Каждый препарат по 15 г на 10 л воды.

Туда же можно добавлять 20 г суперфосфата. Если почва изначально была хорошо удобрена, можно провести первую подкормку в фазе 5-6 листьев.

Вторая подкормка дается через 2 недели после первой. Понадобится кемира-универсал (50 г на метр квадратный) или нитрофоска, можно дать и Рост-2. Дозировка будет везде одинаковая.

Третья подкормка проводится через 3 недели, когда корнеплоды уже разрастаются. Удобряем золой по влажной земле. На метр квадратный идет 20 г золы. Можно кормить микроэлементами.

Срок примерно приходится на конец июня/начало июля.  Для получения сладких плодов с сочной мякотью можно между 2-й и 3-й подкормками дать внекорневым способом борную кислоту.

На 10 л воды идет 2 г порошка. Калий в этом периоде особенно важен для формирования вкусовых свойств.

Можно дать фосфорно-калийную подкормку: 30 г фосфора и 40 г калия на метр квадратный.

4-я подкормка дается при необходимости, на бедных почвах, когда зреют корнеплоды. Она помогает сделать морковь крупнее.

Делается это в начале/середине сентября, зависит от сорта – все созревают по-разному. Можно дать любое удобрение, но без включения азота.

На перекорм растения реагируют плохо, качество корнеплодов от этого снижается, особенно при избытке азота. Морковь растет жесткой и безвкусной.

Улучшает вкус добавка калия, он помогает накапливать сахар в корнеплодах. Также благодаря калиевым подкормкам растет общая урожайность овощной культуры.

А после снятия с грядки она будет долго храниться в отличном состоянии. Самое лучшее калийное удобрение для моркови – калимаг, который не содержит хлора в составе.

В теплое время морковь удобряют 2-3 раза, если почва очень скудная, понадобится 4-я подкормка.

Первый раз кормим через 3 недели после всходов, второй раз – еще через 2 недели. Третий раз удобряем снова через 2-3 недели.

Четвертая подкормка проводится на бедных  почвах в фазу созревания корнеплодов.

Когда идет основная подготовка грунта к посеву, вносим азотно-фосфорные составы: 60 г азота и 50 г фосфора. Такие показатели подходят для почв со средним уровнем плодородности.

Например, добавляем нитрофос, аммофос в объеме примерно 70 г на метр квадратный. Можно воспользоваться питательной смесью для овощей, доза такая же.

Вносятся удобрения при перекопке или в конце полной подготовки участка – под грабление. Если почва очень плодородная, нужно добавить лишь половину или третью часть от названных доз.

Иногда достаточно внести стакан золы на метр квадратный и потом подкармливать растения в течение сезона.

Если почва с низким уровнем плодородия, надо в первую пору вегетации поддерживать растения усиленными подкормками.

Вкус корнеплодов во многом зависит от участка посева, он должен быть правильно подготовлен (удобрен, разрыхлен, очищен от мусора).

Также важно не допускать загущенности посевов, вовремя их прореживать. Следующая мера – грамотный полив, умеренный и систематический, без перепадов.

Конечно, свою роль играет выбор сорта, о вкусовых свойствах и размере можно узнать из описания сортовых характеристик.

Обязательно проводим необходимые подкормки, насыщая морковь микроэлементами, тогда она будет расти крепкой, здоровой, давать хорошие корнеплоды.

Очень важно высаживать морковь в прогретую землю, развиваясь на начальном этапе в холодных условиях, она не погибнет, но плоды даст плохого качества.

Морковь не боится заморозков и может выдержать до -2 градусов.

Если растения уже укоренились и закрепились в почве, начали расти и развиваться, они не погибнут и при -4 градусах.

Поэтому высевать морковь можно уже при прогреве земли до +3.

Однако для такого посева, как и для подзимнего, стоит искать сорта с ранним сроком созревания. Всходы получаются примерно через месяц.

Опытные садоводы считают лучшим сроком время, когда почва согрелась до +10 градусов на глубину в 10 см.

Тогда всходы можно увидеть примерно через 2 недели. Если вы посадили морковь при холодной погоде, то в первый год после цветения они дадут грубые и безвкусные плоды.

Оптимальная температура для развития вкусной, сочной моркови – около 23 градусов тепла.

Если она поднимется выше +25, то обмен веществ в тканях приостанавливается, корнеплод делается жестким и волокнистым.

Снизить температуру грунта можно поливами и мульчированием.

Температура воздуха снижается туманообразным поливом – опрыскиванием из распылителя с мелкими отверстиями.

Обычно банки для летних заготовок закрывают жестяными крышками, но для каждого вида закаток надо выбирать свои крышки.

Для солений и маринадов идут одни, для варенья и компотов – другие.

Лакированные крышки бывают серого и белого цвета, их считают универсальными. Они подходят и для сладких заготовок и для овощных.

Нелакированные крышки делаются без эмали, а значит обветриваются и закисляются. Если закатаете такой крышкой соленые огурцы или помидоры, скоро она начнет ржаветь.

Продукт будет испорчен. Соки из кислых ягод и фруктов тоже нельзя закрывать нелакированными крышками. А вот для сладких десертов они будут в самый раз.

Для того чтобы привести любимое денежное дерево к роскошному цветению, надо применять комплексный подход.

Какая-то одна мера тут не поможет, нужно действовать сразу в нескольких направлениях.

Первым делом надо удостовериться, что ваше растение ничем не болеет, если проблемы обнаружены, их нужно решить.

Далее уделяем внимание режиму полива, он должен быть системным, а не от случая к случаю. Умеренность тоже важна.

Обязательно учитываем при поливах климатические особенности региона выращивания и условия, в которых содержится растение в помещении (температура, влажность).

Каждый год делаем плановую пересадку. Регулярно опрыскиваем и моем листики, чтобы растение могло нормально дышать. Не оставляем цветок под палящими лучами солнца.

Всего томаты после высадки в грунт на постоянное место нуждаются в трех главных подкормках.

Первую даем через 2 недели после отправки саженцев в грунт. Вносим 500 мл жидкого коровяка и большую ложку нитрофоски, размешивая удобрения в 10 л воды. Расходуем по 500 мл на куст.

Второй раз кормим через 2 недели после первого раза. Даем 500 мл куриного помета, столовую ложку суперфосфата, чайную ложку сульфата калия.

Снова размешиваем все в 10 л воды. Для куста необходимо около литра.

Третья подкормка приходится на период завязывания плодов. Большую ложку гумата калия и столько же нитрофоски всыпаем в 10 л воды. На метр квадратный уходит по 5 л раствора.