Чтобы в квартире жара ощущалась не так остро, стоит проветривать жилище рано утром и поздно вечером, а на день закрывать окна. Эффективными будут и отражающие солнечный свет шторы блэкаут.

Если таких у вас нет, можно использовать фольгу. Ее нужно будет намочить, и приклеить с наружной стороны окна. Светоотражение у фольги достигает 80 процентов.

Отличной тактикой будет установление вентилятора в зоне сквозняка, чтобы он распространял прохладный воздух. Чтобы спать было комфортнее, охладите постельное белье в холодильнике.

При высадке перцев в грунт не углубляем их, как томаты.

Если на подросшей рассаде появились цветки и завязались плоды, не нужно паниковать. В теплице рассада быстр "возьмется за ум".

А те растения с цветами и завязями высаживать в теплицу не надо.

Между рядами высаживаем календулу, бархатцы, они избавят от вредителей. Туда же можно добавить базилик, кориандр. Последний привлечет опылителей.

Приманивать их можно также шкурками от бананов и яблок.

Перцы постоянно обрезаем. Нужно убирать длинные вытянувшиеся побеги, все отростки, появившиеся ниже основного разветвления стебля.

А также удаляем втеки внутри корны, они будут затенены и не дадут плодов.

Постоянно убираем созревшие плоды, чтобы могли появляться новые. Чем чаще делаем это, тем обильнее плодоносит перец.

Для лучшего и ускоренного формирования плодов во время цветения нужно опрыскать растения раствором борной кислоты. Берем 5 г на 10 литров воды.

За 3 дня до высаживания в грунт на постоянное место обрываем у рассады нижние 3 листика.

Для придания плодам крепости, здоровья, крупного размера, высыпаем при посадке в лунку жменю древесной золы.

Помидорную рассаду поливаем йодным раствором. Рост будет бурным и пышным.

На три литра берем одну каплю. Рассада зацветет гораздо раньше, плоды вырастут очень крупными.

Фитофтора - грибковая инфекция, споры которой распространяются очень быстро, всего за неделю они могут убить львиную долю урожая.

Опасность повышается, когда наступают холодные ночи, начинаются туманы, частые затяжные дожди.

В теплице в это время устанавливается очень высокая влажность. А это то, что любит фитофтора.

Капельный полив позволяет предотвратить повышение влажности в теплице. Также для этого надо почаще открывать дверцу.

Оставляем теплицу открытой даже при температуре от +6 градусов для томатов и от +9 для перцев и баклажанов. Закрывать надо в грозу и шквалистый ветер.

Нельзя допускать густых посадок томатов и игнорировать появление пасынков. Обрываем нижние листки, те, что соприкасаются с землей.

Для предупреждения фитофторы перед посадкой томатов кладем в лунку таблетку глиокладина. В июле делаем то же самое.

При первых признаках фитофторы обрезаем листья, сжигаем, садовый инструмент обрабатываем марганцовкой, спиртом.

Заболевшее растение можно опрыскать "лекарством" Профит голд, обильно смачивая. Так же поступаем с внутренними поверхностями теплицы.

Красавица хоста с вкусным названием Оранж Мармелад может произрастать на одном месте без пересадок более 20 лет. И год от года растение становится только пышнее и роскошнее.

Листва слегка морщинистая, окрас меняет в течение сезона. Когда распускается, листья золотисто-желтые, потом превращаются в ярко-оранжевые.

Со временем под солнцем они выгорают до кремового оттенка. Все это выглядит очень красиво.

Цветение начинается в июле, потом в августе. Соцветия образуются бледно-лиловые - до одного метра.

Хосты особо не требовательны к уходу. Мармеладу нужно много солнца для яркой окраски. Сквозняков и ветра он не любит. Однако морозов этот вид не боится, даже до -40 градусов.

Черенок быстрее пустит корни в непрозрачно посуде. Это надо помнить.

Воду в емкости с черенком не меняем, а доливаем свежую по мере испарения старой.

В одной посудине нельзя размещать более двух черенков, иначе корней вы не дождетесь.

Если в емкости налито много воды, внизу будет мало кислорода. Корешки начнут от этого загнивать.

Берем черенки от коротких побегов, чем ниже стебель, тем лучше укоренится его отрезок.

Готовим черенки от молодых растений. Старые будут плохо укореняться.

Самые лучшие черенки образуются от боковых веток.

Если на черенке нет листиков, то укоренять их надо в темноте. Если есть хоть один лист, для корней нужен свет.

Собрав урожай, занимаемся обрезкой смородиновых кустов. Убираем больные, засохшие, поврежденные ветки и те, что растут в центр куста.

Обрабатываем растение от болезней и вредителей. Берем бордоскую жидкость 1%-ый раствор.

Кормим кусты для будущего богатого урожая. В ведро воды добавляем стакан золы и по одной большой ложке суперфосфата и сульфата калия.

Второй раз кормим через 2 недели. Теперь даем органические удобрения. На 15 л воды используем 1 кг птичьего помета. Коровяк разводим так: на 10 л воды 1 кг навоза.

Потом разводим настои водой. На ведро воды берем пол литра настоя помета или литр настоя навоза. Такой объем уйдет на один куст.

Но сначала увлажняем землю обычной водой. Спустя пару дней хорошенько рыхлим область вокруг куста и мульчируем ее.

В пяти литрах кипятка надо размешать полтора литра золы, туда же доливаем еще воды, чтобы получился объем 10 л.

Теперь подмешиваем в жидкость баночку йода, упаковку борной кислоты весом 10 г. Настой готовим сутки.

Прямо перед употребление литр настоя размешиваем с ведром воды. Каждому растению даем по литру.

После этого помидоры начинают плодоносить намного раньше, у растений появляется иммунитет к фитофторе.

Окучивать в августе помидоры не нужно, а вот о мульче важно позаботиться.

Она сохранит необходимую влагу в земле, защитит от перегрева, а потом станет ценным удобрением.

Развитию и распространению стеблевой гнили способствует теплая влажная погода. Поражаются стебли прикорневой зоны и листья.

Ботва вянет и опадает, нижние отрезки стеблей чернеют, на них появляются бурые пятна.

Основание стеблевой части деформируется, листья желтеют, сохнут. Гниль может перейти на плоды. Тогда и на них появляются пятна в форме кругов.

Лечить это можно на ранней стадии, если стебель не очень испорчен. В это время для обработки используются медный купорос, бордоская жидкость.

После опрыскиваний делаем подкормку: суперфосфат - 40 г, калий - 30 г. Не забываем делать частое окучивание.

Медовая подкормка очень хорошо воспринимается огурцами. Понадобится всего 3 большие ложки этого продукта.

После этого не будет ни желтых, ни сохнущих листьев, а урожай получится знатный.

Медовая вода улучшает вкус огурцов, от нее они растут быстрее, завязей и плодов будет больше. Растения укрепляют иммунитет. Почва после меда станет более плодородной.

В пяти литрах воды надо размешать три столовые ложки меда. Подойдет даже застарелый, подсохший мед, который уже никто не ест.

Употребите его как подкормку, огурцы спасибо скажут. Даем каждому кусту по 500 мл под корень.

Если наблюдается задержка с образованием кочанов на капусте, применяем борную кислоту.

Она, кстати, дачнику пригодится и для удобрения земляники, и для подкормки томатов.

Разведем один пакет, равный 2 г, в литре горячей воды. Потом поливаем этой водичкой из лейки свою капусту.

На кустик идет количество около одного литра.

Прием действует безотказно. Кочаны не просто завязываются, а вырастают огромные. Берите совет на заметку.

Одна из возможных причин плохого завязывания кочанов - вредители.

К такой ситуации приводят крестоцветные блошки или капустная моль, которая смогла повредить нежные ткани сердцевины.

Если это случилось, то капусту уже не спасти, кочан она не завяжет.

Другая причина - нехватка воды и солнца. Выбираем место, где много света, поливаем всегда обильно. Поливаем и по листьям, и под корень, не жалея воды.

Также кочаны могут не завязываться из-за плохой почвы. Если она кислая, проблему надо решать доломитовой мукой или другими раскисляющими средствами.

Совет очень необычный, но, по мнению опытных дачников, довольно действенный.

Для избавления надоедливых кротов на участке понадобится селедочный рассол.

Найдите кротовьи ходы и норки, залейте туда рассол от селедки. Результат наступит быстро.

Кротам не нравится такое угощение, и они сразу захотят покинуть дачный участок на долгое время.

Другой эффективный способ - использование навоза. Берем козий или свиной. Аромат будет стоять по всей округе. Кроты тут же убегут восвояси.

Некоторые дачники помещают в кротовьи ходы колючие отростки крыжовника или розы. Такая мера заставит кротов уходить подальше от огородных посадок.

Компост, как правило, состоит из коричневых и зеленых натуральных компонентов.

В составе удобрения могут быть навоз, солома, очистки, трава, фрукты, древесина и многое другое.

Качество будущей органической подкормки зависит от соотношения вносимых компонентов.

Лучше всего, если компост складывается из коричневых и зеленых компонентов поровну.

Если коричневых компонентов больше, то перегнивание будет долгим. Если зеленых много - появится неприятный запах.

При правильном подходе к соотношению ингредиентов компост приготовится за месяц/полтора.

Ускоряется процесс за счет добавления биопрепаратов и земли из сада.

Можно подливать в компост натуральные настои на основе навоза или крапивы.

Хорошо ускоряет созревание содержимого аммиачная селитра: делаем раствор из 10 л воды и 50 г удобрения.

После каждого такого полива нужно укрыть компост пленкой.

Если у вас такая ситуация, когда дерево не плодоносит уже несколько лет подряд, при этом уход правильный, то можно попробовать еще один способ.

Он может кому-то показаться варварским, но опытные дачники уверяют, что этот способ рабочий и дает результат.

В ствол дерева надо вбить гвоздь, и лучше не один, а несколько. При этом есть мнение, что от ржавых гвоздей толку будет больше.

Объясняется это так. Гвозди якобы восполняют дефицит железа, из-за которого яблоня прекращает плодоношение.

Но есть и более правдоподобное объяснение: яблоня впадает в состояние стресса, и это активизирует все ее силы, всю жизненную энергию.

В результате плодоношение возвращается с еще большей отдачей.

Есть еще один интересный способ: развесить на ветках, которые тянутся вверх тяжелые пластиковые бутылки с водой. Это заставит побеги клониться книзу.

Растение не будет тратить энергию на вытягивание ветвей и перенаправит ее на формирование плодов.

Размножать будем делением или черенками. Делаем это рано по весне, как только оттает почва. Старые кусты делим по числу укоренившихся побегов.

Крупные корни расчленяем на кусочки по 7 см. Корешки размещаем на грядке, присыпаем слоем песчаной земли.

Плоды можно будет собирать через два года. На черенки разрезаем прошлогодние здоровые ветки, на каждом сохраняем по три почки.

Сажаем под углом, выбираем затененное, хорошо увлажненное место. Следующей весной делаем пересадку. На третий год пересаживаем на постоянное место.

К появлению черной пятнистости приводят любой стресс, это может быть недостаточный уход или, например, ухудшение погоды.

Черную пятнистость трудно вывести, с ней не справляются даже сильные фунгициды. Однако выход все же есть.

Разводим в литре теплой воды салициловую кислоту (2% спиртовой раствор), а также столовую ложку аммиака (10% раствор).

Прибавляем к жидкости 4 литра воды, отдельно разводим в теплой воде столовую ложку жидкого мыла, тоже добавляем в "лекарство" для роз.

Все это смешиваем и применяем для опрыскивания. Нужно выполнить 4 обработки.

Для осенней посадки берем мелкий севок, который для весны не годится. Это луковички размером в полтора сантиметра. Они не дают стрелок.

Семенной материал должен быть плотный, без следов повреждения.

Замочите луковички в горячей воде на несколько минут, после этого они точно стрелок не дадут.

Кроме того нужно дать севку полежать в марганцовке для обеззараживания. Шейки не обрезаем, чтобы лук не гнил.

Высаживать надо за месяц до сильных холодов. Если температура воздуха держится на отметке 5-7 градусов, можно сажать. Лук успеет отрастить корни, но перья не выпустит.

Делаем борозды через 10 см, сажаем с шагом  в 10 см, если растим лук на репку - расстояние берем больше, если на зелень - можно меньше. Глубина высаживания - 4 см.

Удобряем древесной золой, потом мульчируем палой листвой, опилками или сеном. Плотный слой защитит от мороза и удобрит землю.

Следите за тем, чтобы сорт не вырождался. Каждый год надо выбирать лучшие экземпляры, идущие на семя.

Из стрелок можно получить однозубки, отбираем крупные и получаем посадочный материал. Так мы сохраняем сортовые характеристики, которые важны для размера ожидаемого урожая.

Зубки, идущие на посадку, надо замачивать в специальных растворах. Это может быть медный купорос или раствор марганцовки, триходермин, гумат.

Все это поможет укрепить иммунитет растений, улучшить всхожесть, повысить урожайность, укрепить корни, повлиять на скорость роста.

Лучшая почва для чеснока - суглинок с нейтральной или слабощелочной реакцией. Повышаем плодородность почвы перегноем, компостом, рыхлим.

Поддерживаем достаточную влажность почвы - не менее 70%. Нехватка влаги обернется мелкими зубчиками. Сохранить влагу поможет мульча в виде соломы, сена.

При таком подходе можно вырастить головки весом до 150 г.

Укрываем пространство между рядами черной пленкой, чтобы убрать сорняки и сберечь в почве воду. Сначала землю разрыхляем, потом укладываем пленку.

В конце лета убираем. Урожайность будет выше на 50%.

Обрезаем ненужные листики. За неделю до созревания ягод убираем почти половину листьев. Надо убрать в первую очередь те, что закрывают клубнику от солнца.

Под ярким светом ягоды быстрее созреют и будут крупнее, при этом они не будут загнивать.

Поливаем грядки все время, не делая перерывов. После сбора ягод нужно продолжать увлажнять посадки.

Цветочные почки нового сезона закладываются в середине лета, если поливы не делать, почек будет мало, значит, и плодов тоже будет мало. Поливаем хотя бы раз в две недели.

Рекомендуем самые урожайные сорт клубники - Альфа, Дивная, Русич, Славутич.

Еще один ценный совет. Высаживайте рядом несколько разных сортов, тогда ягод будет на грядках больше в разы.